Как правильно сделать водяной тёплый пол

Водяной теплый пол на сегодняшний день пользуется особой популярностью. Повышению спроса способствовала масса преимуществ такого вида отопления: его удобно использовать, помещение греется равномерно, это выгодно с экономической точки зрения и т.д. Ляжет ли укладка теплого водяного пола на ваши плечи или вы обратитесь к специалистам – вам в обоих случаях будет полезно ознакомиться с базовым пониманием того, как правильно сделать в своем доме теплый пол.

Что стоит знать о финишном покрытии?

Отопление методом теплых полов отлично функционирует в сочетании с плиткой или керамогранитом. Причин тому несколько:

1. Этот материал наиболее прочный и служит довольно длительный период;
2. При нагревании оба варианта не будут выделять токсические вещества;
3. Материал очень теплоемкий.
4. После нагревания плитка долго держит тепло.

Также повсеместно используют как финальное покрытие водяного теплого пола линолеум, ламинат, иногда ПВХ-плитку, а также ковролин. Правда, следует заострить внимание на таком моменте, что, к примеру, при использовании ковролина нельзя нагревать пол более чем до 31С. Превышающая этот показатель температура вызовет активное выделение ядовитых веществ.

Нюансы укладки теплового водяного пола в квартире

Закон чаще всего запрещает подключение к ГВС или к системе централизованного отопления. Хотя многих этот факт не останавливает. Нарушение этого правила чревато как минимум штрафом, а как максимум злыми соседями, которые останутся без тепла по вашей вине.

Есть регионы, на которые такой запрет не распространяется, но там во избежание нарушения работы системы необходимо проводить экспертизу.

Вообще, чисто технически подключить в квартире теплые полы реально, но для этого следует поставить отдельный насосно-смесительный узел (найти его вы можете здесь) и следить за тем, чтобы давление не понижалось на выходе.

Важно! В случае, когда дом, в котором расположено множество квартир, оборудован элеватором (струйным насосом), использовать обычные трубы из полипропилена или металлопластика ЗАПРЕЩЕНО!

Какие существуют способы укладки теплого пола?

Вы можете выбирать из следующих вариантов:

1. Бетонная стяжка. Этот метод используется чаще всего и является наиболее надежным. Для такой системы используются трубы, диаметр которых равен 16 мм. Такой способ обязывает делать заливку минимум на 3 см выше трубы.
2. Пазы в пенополистироле. Делаются они руками, в них укладываются трубы, после чего заливается сверху все это стяжкой.
3. Деревянные пазы. Такой метод более трудоемкий, его используют чаще всего в деревянных домах, дабы максимально облегчить нагрузку на перекрытия.

Трубы для теплого пола

Для такого вида отопления могут использоваться трубы из:

• Сшитого полиэтилена. С ними неудобно работать, так как они плохо поддаются деформации, зато можно не беспокоиться о замерзании жидкости. Кроме того, их можно ремонтировать.
• Металлопластика. Такой вариант принято считать оптимальным. Это идеальный баланс цена/качество, да и работать с ними легко.
• Меди. Довольно дорогое удовольствие, требующее дополнительного защитного слоя. Зато «на века». Качественные трубы по оптимальной стоимости вы найдете здесь.

Предварительный просчет

Дабы все сделать правильно, вам понадобиться схема теплого водяного пола. Она создается на начальном этапе, до того, как приступить к работе. При составлении плана, стоит учитывать такие нюансы:

• Там, где будет установлена в дальнейшем мебель, можно не прокладывать трубы.
• 100 м – это максимум, которого может достигать длина одной трубы, в противном случае избежать понижения давления будет невозможно. Это примерно равно 15 кв.м. Если ваше помещение больше – закладывайте несколько контуров.
• Все запланированные вами контуры должны быть примерно одинаковой длины (+/- 15 м).
• Шаг укладки труб будет зависеть от теплоизоляции помещения и климата. В среднем он варьируется от 10 до 15 см.
• Шаг в 10 см потребует 10 м трубы на 1 кв.м., а шаг в 15 см – 6,7 м на 1 кв.м.

Кстати, эта схема теплого водяного пола вам понадобиться в дальнейшем, чтобы знать, где лежат трубы. Так что ее лучше сохранить.

Технология укладки теплого пола

Данная технология состоит из слоев, образующих конструкцию наподобие «пирога». От того, какое будет у пола основание, зависит состав слоев.

Если основанием служит бетонная плита, то «пирог» будет состоять из таких слоев:

1. Слой гидроизоляции (допускается использование обычной полиэтиленовой пленки);
2. Оклейка демпферной лентой по периметру (можно купить готовую, с клеящейся основой или сделать самостоятельно из теплоизоляции, нарезая полоски толщиной 1-2 см );
3. Слой утеплителя (его самая важная задача – не давать теплу уходить вниз, а направлять его вверх);
4. Арматурная сетка;
5. Собственно, сама труба завершает все стяжки.

 Если же в вашем случае основой станут полы по грунту, тогда вам потребуются:

1. слой грунта толщиной около 15 см;
2. слой щебня приблизительной толщины в 10 см;
3. пятисантиметровый слой песка;
4. черновая стяжка;
5. слой с гидроизоляцией;
6. оклейка периметра демпферной лентой;
7. слой в 5 см из экструдированного пенополистирола;
8. армированная стяжка с теплоносителями.

Большую часть необходимых материалов по выгодной цене вы можете приобрести здесь.

Способы укладки труб

 Устройство водяного теплого пола осуществляется при соблюдении одного обязательного условия: от стен необходимо отступить на 10-15 см. Укладывать трубы можно разными способами, к примеру, змейкой или спиралью. У более холодных (наружных) стен следует делать шаг как можно чаще или провести вдоль них контур от подачи. Следует отдать предпочтение именно диаметру в 16 мм, так как с ним легче всего работать. Такие трубы можно гнуть вручную, не прибегая к использованию дополнительных инструментов. Для того чтобы на трубе сделать угол с маленьким радиусом, следует использовать метод перехвата рук (загиб в несколько заходов). Это позволит не допустить появление изломов, быть которых недолжно категорически. Трубы из полипропилена поддаются изгибанию проблематичнее, потому их нужно греть, а также приходится делать изгибы гораздо менее резкими.

Процесс подключения контуров

Для этого чаще всего используется распределительный узел. Он повышает давление в системе, регулирует температуру, позволяет равномерно подавать давление в несколько контуров, дает возможность теплые полы комбинировать с радиатором. С использованием зажимных фитингов (они же «евроконусы») осуществляется подключение труб к коллектору. Схема подключения к котлу подбирается индивидуально, в зависимости от пожеланий и требований.

Процесс опрессовки

 После установки и подключения всех составляющих системы, нужно провести проверку на герметичность. С использованием компрессора проводится процесс опрессовки. В систему подается давление и доводится до уровня в 4 бар, и оставляется так до момента полноценного запуска. Советуют проводить испытания воздухом, а не водой. Так как молекулы воздуха в разы меньше, они помогут обнаружить даже минимальную разгерметизацию.

Заливка стяжки

Стяжка заливается после того, как произведено подключение всех частей и проведены гидравлические испытания. Наилучшим вариантом считается использование бетона марки 300 или 400, и щебеня с фракцией от 5 до 20 мм. Трубу должен покрывать слой не меньше 3 см, он требуется не только для прочности, но и для распределения тепла по всему периметру равномерно. Бетонная стяжка толщиной в 5 см весит в районе 125 кг на 1 кв.м. В том случае, когда заливается слой больше, чем на 15 см, а также в условиях высоких нагрузок, необходим дополнительный просчет теплового режима. Чем он толще, чем больше времени ему требуется для нагрева. Соответственно, чем хуже теплопроводность, тем выше придется делать температуру, что повлечет за собой дополнительные регулярные расходы.

Деформационные швы

Температурные зазоры являются одной из важнейших составляющих устройства водяного теплого пола. Неправильное размещение или полное их отсутствие становится причиной, по которой стяжка разрушается в 90% случаев.

• Закладывать швы нужно на площадях, превышающих 30 квадратов.
• Если стена длиной больше, чем 8 м.
• Когда одна из сторон длиннее другой в два и более раз.
• В случае, когда помещение по периметру имеет изгибы.

В процессе используют демпферную ленту, которая укладывается по периметру швов. В местах, где трубы проходят сквозь такие швы в стяжке, трубу следует укладывать в гофре.

Трещины на залитой стяжке

После того, как стяжка засыхает, на ней довольно часто появляются трещины. Причины тому могут быть абсолютно разные:

• утеплитель, который использовали, имеет низкую плотность;
• очень плохо был уплотнен раствор;
• в составе не было пластификаторов;
• стяжку залили слишком толстым слоем;
• не были предусмотрены усадочные швы;
• бетон высох слишком быстро;
• раствор был сделан с несоблюдение пропорций.

Вот перечень действий, которые помогут обезопасить себя от таких проблем:

• плотность утеплителя должна быть выше 35-40 кг/м3;
• раствор обязательно должен изготавливаться с использованием пластификатора и фибра, дабы сделать его более податливым при укладке;
• на больших площадях требуется делать усадочные швы;
• бетон не должен быстро схватываться. Во избежание этого, его следует накрыть пленкой спустя 12 часов после заливки и оставить так на неделю.

Нюансы приготовления раствора

Дабы повысить эластичность и прочность бетона, в него следует обязательно добавлять пластификатор. Следует отметить, что нужно использовать специальные пластификаторы для теплых полов. Стяжка из песка и цемента своими руками без гравия или щебня при отсутствии опыта с вероятностью в 95% не получится. Если же покупать правильную марочную ЦПС, то ее стоимость превысит цену заводского бетона. Дабы избежать неприятностей в виде трещин из-за неправильного состава, принято заливать бетон со щебнем.

Состав стандартного раствора из цемента М 400 выглядит следующим образом: Ц (цемент, в идеале марок 400 или 300), П (промытый песок) и Щ (щебень с фракцией в диапазоне 5-20 мм) в соотношении 1:1,9:3,7 соответственно.

Вес такого раствора составляет 2300-2500 кг/м3, такой бетон называется тяжелым.

Альтернативой служит цементно-гравийная смесь. Она состоит из:

• 2-х ведер щебня (размер от 5 до 20 мм);
• 1 ведра цемента;
• 4 ведер мелкого гранитного отсева (размером до 5мм);
• 7 литров воды.
• Пластификатора СП 1 в объеме 400 мл раствора

Если все правильно было сделано, то бетон во время укладки не должен расслаиваться (выделять воду). При температуре в 20°С и соблюдении всех требований, стяжка должна начать застывать через 4 часа, а спустя 12 часов по ней уже можно смело ходить. Для полного высыхания потребуется 28 дней. Включать систему до полного высыхания запрещено.

Монтаж теплых полов на деревянную основу

Дерево проводит тепло куда хуже, чем бетон, но монтаж в нем все-таки возможен. Для этого набиваются лаги, между которыми оставляют зазор в 2 см для труб. Сами же трубы укладываются в специальные алюминиевые желоба, которые направляют тепло вверх. Поверх укладывается черновой пол для выравнивания поверхности из ГВЛ, ДСП или фанеры.

При выборе ДСП и фанеры стоит обязательно убедиться в том, что они обладают термомеханическими и санитарно-гигиеническими показателями, которые позволяют использовать их в паре с теплым полом.